Un sabot de charpente est une pièce métallique en U qui reçoit l'about d'une solive ou d'une poutre et la suspend à une pièce porteuse. Il remplace l'assemblage traditionnel par entaille et transmet la charge par des pointes annelées ou des vis, en nombre imposé par le fabricant.
Dans la construction bois moderne, l'assemblage traditionnel par tenon-mortaise a largement été supplanté par la connectique métallique, plus rapide et standardisée. Le sabot de charpente (ou boîtier de solive) est l'élément roi de cette révolution. Pourtant, c'est aussi l'élément le plus mal mis en œuvre par les amateurs. Un sabot mal cloué ou mal dimensionné peut entraîner l'effondrement brutal d'un plancher ou d'une terrasse. Ce guide vous détaille les normes de l'Eurocode 5 pour une fixation irréprochable.
Pré-dimensionnez vos appuis en béton armé Poteaux, poutres et semelles calculés suivant le BAEL 91 révisé 99, étape par étape.1. Définition et Normes Matériaux
Un sabot est une pièce d'acier pliée à froid, destinée à connecter une poutre secondaire (solive,
panne) sur une structure porteuse (poutre maîtresse, mur béton).
Il doit répondre au marquage CE et respecter l'ETE (Évaluation Technique
Européenne).
Quel Acier Choisir ?
- Acier Galvanisé (Z275) : C'est le standard pour l'intérieur (Classe de service 1 et 2). Il a une couche de zinc de 275g/m². Suffisant pour une charpente protégée.
- Acier Inoxydable (Inox A2 ou A4) : OBLIGATOIRE pour les extérieurs exposés (terrasses bois sans toit) et les zones côtières (< 3km de la mer). L'acier galva rouillerait en quelques années sous l'action du sel.
2. Les Différents Types de Sabots
On distingue principalement :
- Le Sabot à Ailes Extérieures (GSE / SAE) : C'est le plus courant et le plus résistant. Les ailes se déplient de part et d'autre de la solive. Il offre une grande facilité de clouage.
- Le Sabot à Ailes Intérieures (GSI / SAI) : Les ailes sont repliées vers
l'intérieur du "U". Une fois la solive posée, le connecteur est presque invisible.
Usage : Esthétique (poutres apparentes) ou Technique (en bout de file, contre un mur d'angle où les ailes extérieures dépasseraient). - Le Sabot Biais : Permet de fixer une solive avec un angle horizontal (souvent 45°).
3. Dimensionnement : La Règle des 2/3
Choisir la bonne taille est crucial. Les références sont souvent du type "64/128" (Largeur/Hauteur).
- La Largeur (A) : Elle doit correspondre STRICTEMENT à la largeur de votre
solive.
Exemple : Pour un bastaing de 63mm, on prend un sabot de 64mm. Pour un madrier de 75mm, un sabot de 76mm.
Attention : Un jeu supérieur à 2mm affaiblit considérablement l'assemblage ! - La Hauteur (B) : La règle d'or est que le sabot doit couvrir au
moins 2/3 de la hauteur de la solive pour empêcher le "versement" (basculement
latéral).
Exemple : Pour un madrier de 225mm de haut, le sabot doit mesurer au minimum 150mm de hauteur.
4. La Fixation : 90% des Erreurs sont ici !
Le sabot n'est rien sans ses fixations. C'est le clou qui travaille au cisaillement.
INTERDIT (Risque Mortel)
- Jamais de vis à placo (trop cassantes).
- Jamais de vis à bois standard à tête fraisée (l'effet coin de la tête écarte l'acier et déchire le sabot).
- Jamais de clous lisses (s'arrachent trop facilement).
Support BOIS sur BOIS
Il faut utiliser des Pointes Annelées (CNA) de 4.0mm de diamètre. Elles possèdent des crans qui empêchent l'arrachement et une forme conique sous la tête qui s'auto-centre dans les trous du sabot.
Clouage Total ou Partiel ?
- Clouage Total : On met un clou dans CHAQUE trou. C'est nécessaire pour atteindre
la charge maximale annoncée par le fabricant.
- Clouage Partiel : Pour gagner du temps, on peut ne clouer que les trous
triangulaires (sur certains modèles Simpson). La charge admissible est alors réduite d'environ
30 à 40%. À vérifier sur l'abaque de charge !
Support BOIS sur BÉTON (Muralière)
Le sabot est fixé au mur par le fond.
- Goujon d'ancrage (Spit) : Le standard fiable pour le béton plein.
- Scellement Chimique : Obligatoire pour les matériaux creux (parpaing, brique). On utilise un tamis + résine bicomposant + tige filetée.
- Jamais de chevilles nylon simples (type Fischer SX) pour du structurel lourd ! Le fluage du plastique ferait lâcher la fixation dans le temps.
5. Prix et Marques
Le leader mondial est Simpson Strong-Tie, suivi par d'autres comme GAH Alberts.
Un sabot standard (ex: SAE 380/76/152) coûte environ 3 à 5 € pièce.
Les pointes annelées coûtent environ 15 € la boite de 250.
Ne faites pas d'économies sur la quincaillerie : un solivage ne vaut que ce que valent ses
connecteurs.
6. Conclusion
Le sabot est une solution technique formidable si elle est respectée : bon dimensionnement, pointes CNA obligatoires, et clouage respectant le plan de charge. N'oubliez pas que pour une terrasse extérieure, tout doit être en INOX, ou vous devrez tout refaire dans 5 ans.